function didasc(flnm) {
  var msg
  msg="dummy"
  if (flnm==60){
      msg="Con la faccia rivolta alla roccia ci si pone a cavalcioni della corda. Con una mano si afferra la corda dietro le gambe e la si porta davanti al corpo, sull\'anca e quindi sulla spalla opposta."
      msg+=" La mano che impugna inferiormente la corda è quella opposta alla spalla."
        }
  if (flnm==62){
      msg="Il discensore (Otto) è legato all'imbragatura con spezzone di corda o fettuccia di lunghezza tale da portare l\'attrezzo all\'altezza del viso."
      msg+=" Inferiormente al discensore va costruito un nodo \'autobloccante\', facendo attenzione che non interferisca con il discensore stesso"
        }
  if (flnm==63){
      msg="E\' una manovra che consente la discesa con le tecniche sopra descritte usando però metà corda per la calata e l\'altra metà per l\'assicurazione."
      msg+=" La corda è passata nell\'ancoraggio a metà lunghezza e bloccata con mezzo barcaiolo, asola e controasola. La discesa avviene sulla corda bloccata mentre l\'altra metà, naturalmente non lanciata in basso, serve al capo-cordata per l\'assicurazione con mezzo barcaiolo"
        }
  if (flnm==64)
      msg="Il capo cordata scende sulle 2 corde, dopo aver formato  il nodo autobloccante e sbloccato l'asola"

   if (flnm==201)
      msg="Nodo Bulino semplice per unire uno spezzone nella corda principale. Lo spezzone dovrà essere unito con doppio giro di sicurezza (nodo a contrasto doppio) in quanto tenderebbe a sciogliersi"
  if (flnm==203)
      msg="Nodo a contrasto semplice usato per la giuntura di corde o cordini dello stesso diametro"
  if (flnm==205) {
      msg= "Nodo a contrasto doppio usato preferibilmente al nodo a contrasto semplice, in particolare "  
      msg+="per giunture di corde su lunghe calate. Si possono utilizzare anche corde di diametro diverso purché"
      msg+=" la differenza sia limitata (es. corda  del 9 con corda del 11)  con l\'avvertenza di " 
      msg+=" effettuare il nodo sulla corda di diametro inferiore con un giro in più" 
        }
  if (flnm==209) 
     msg= "Nodo delle fettucce (nodo guide infilato) utilizzato unicamente  per chiudere la fettuccia e ottenere un anello"
  if (flnm==210) 
     msg= "Nodo delle guide con frizione. Molto usato per le giunture di corde perché facile da sciogliere. Può essere utilizzato anche per giuntare corda con cordino o corda/cordino con fettuccia"
  if (flnm==213) 
     msg="Nodo barcaiolo, molto usato sia per l'autoassicurazione  che per le manovre di corda"
  if (flnm==215) 
     msg="Nodo mezzo barcaiolo, molto usato per assicurazioni  in arrampicata e per brevi calate"
  if (flnm==217) {
     msg="Asola di bloccaggio. Serve per bloccare la corda sul moschettone. E\' utile quando chi effettua "
     msg+="l'assicurazione deve fare altre operazioni e quindi bloccare la corda all'assicurato."
      }
  if (flnm==219) {
     msg="E' bene completare l'asola  con un nodo di sicurezza(controasola)"
      }
  if (flnm==221) {
     msg="Nodo Prusik, autobloccante bidirezionale utilizzato per risalite su corda e per manovre di soccorso."
     msg+=" Deve essere eseguito con cordino di diametro inferiore a quello della corda sulla quale viene applicato. Tende a slittare "
     msg+="con corde bagnate e non funziona se appoggia alla roccia "
     }

  if (flnm==225) {
     msg="Nodo Machard autobloccante che può essere eseguito con due sistemi: Unidirezionale con asola semplice oppure bidirezionale con due asole."
     msg+=" Garantisce ottimo funzionamento anche con corde bagnate o gelate, nonché su corde sia di diametro maggiore che minore"
     }

  if (flnm==240) {
     msg="L\'assicurazione consiste nel creare, con apposite manovre di corda,  un sistema che garantisca la massima " 
     msg+=" sicurezza possibile ai componenti della cordata durante l\'intera ascensione, anche in caso di volo "
     msg+="del primo di cordata.  Dopo aver predisposto l\'ancoraggio il primo si autoassicurerà con nodo "
     msg+="barcaiolo e inizierà il recupero del secondo utilizzando il nodo mezzo barcaiolo su altro moschettone, "
     msg+="fissato all\'ancoraggio nella stessa posizione del moschettone a ghiera usato per l\'autoassicurazione"
   }

  if (flnm==243) {
     msg="Assicurazione dal secondo al primo. Stessa manovra dell\'assicurazione del primo al secondo, dopo aver girato il mezzo barcaiolo nel moschettone " 
   }

  if (flnm==245) {
     msg="Nel caso di volo del capocordata l\'ancoraggio subirà un ribaltamento secondo la direzione " 
     msg+="dello strappo (qualora fossero già stati utilizzati rinvii intermedi di progressione) per cui  " 
     msg+=" è necessario predisporre attentamente l'ancoraggio in modo da garantire una tenuta anche per questa evenienza. "
     msg+="In questo caso il secondo, prima di bloccare la corda, dovrà favorire un dosato scorrimento della stessa per conferire "
     msg+=" dinamicità alla caduta e conseguente riduzione degli strappi "
   }

  if (flnm==247) {
     msg="Nel caso si stiano utilizzando 2 corde si ripete la manovra descritta sopra componendo i due mezzi barcaioli "
     msg+="su due moschettoni distinti e sfalsati in altezza, onde evitare eventuali attriti fra i due nodi. "
     msg+= "Questo risultato si può altresì ottenere con i 2 moschettoni affiancati, inserendo però un terzo moschettone libero"
   }

  if (flnm==182) {
     msg="Nodo Bulino infilato con due giri alla vita, asola a 2 metri circa dal capo della corda. Usato su terreno facilissimo"
   }

  if (flnm==187) {
     msg="Nodo Bulino doppio con bretella. Lunghezza della corda di circa 2 metri doppia. Da usare su terreno facile"
   }

  if (flnm==188) {
     msg="Viene eseguito con tre bracciate  di corda partendo dal \'Bulino con bretella\'  avvolgendo le due coscie  e terminando infilando nuovamente il Bulino. Usare su terreno medio-difficile"
  }

  return msg
}